Ваш IP: 23.20.86.177
GTranslate
Besucherzahler meet beautiful russian brides

Формируем виноградный куст.


Формируем виноградный четырехрукавный бесштамбовый веерный куст. Чаще всего начинающий садовод получает представление о виноградном растении, наблюдая культуру винограда у стен многоэтажных домов, в оформлении арок и беседок.

grape_4.

Обычно это мощные формировки очень сильнорослых, морозостойких изабелльных сортов и, как правило, не самых лучших. Они получили самое большое распространение благодаря своей неприхотливости.

И вот такое представление о сверхвыносливости виноградного растения часто переносится на более культурные — "европейские" и комплексноустойчивые сорта. Но эти сорта без вашей помощи, самостоятельно, в зоне северного виноградарства никогда не выживут, так как они значительно уступают изабелльным по силе роста и по морозостойкости. Поэтому для успешного их выращивания необходимо знать элементарные способы формировки и основные агротехнические приемы.
В природе виноградное растение — это лиана, которая, устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода мы формируем ее кустом, а в качестве опоры используем шпалеру.
Начинающему виноградарю очень важно знать правила формировки виноградного куста, основные элементы агротехники, чтобы уже на третий год он порадовался первому урожаю солнечных ягод, а в последующие годы мог обращаться с виноградом на "ты".
Наиболее распространенная форма виноградного куста в зоне укрывного виноградарства — бесштамбовая веерная четырехрукавная. Выращивают такие кусты на вертикальной одноплоскостной или двухплоскостной шпалерах, ориентированных с юга на север для лучшего освещения кустов.
Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50—60 мм (крайние) до 20 мм (промежуточные), железобетонные столбики или деревянные колья. Расстояние между опорами 3—4 метра. Крайние опоры заглубляем на 50—60 см, проволоку используем толщиной более 3 мм. Первую проволоку устанавливаем на высоте 40—50 см, последующие — через 50 см. Высота шпалеры 2—2,5 метра. Как правило, шпалеру устанавливаем на второй год после посадки кустов.

 

Первая вегетация

В первый после посадки год необходимо вырастить два нормально развитых побега. Это обеспечивают такие агроприемы: поливы, подкормки, систематические прополки, рыхление и мульчирование
почвы после дождя, полива и подкормки растений, а также подвязка зеленых побегов вертикально к кольям или к шпалере. А теперь подробно о самых важных из этих приемов.

Профилактика против грибковых заболиваний

До полива прикрываем саженец колпаком из полиэтиленовой бутылки. Срезав горлышко под дном сбоку, сделать 2-3 отверстия для проветривания. По мере роста двух оставленных побегов посадочную яму засыпаем приподнимая бутылку до уровня на 5см превышающего прошлогодний одревесневший прирост на саженце. После этого колпак убираем и ставим колышек для подвязки побега.

grape-03



Полив

Первые два полива после посадки необходимо проводить через 7—14 дней из расчета 2 ведра воды на куст. Все последующие — в зависимости от количества осадков и влажности почвы. На песчаных почвах поливы производят чаще, чем на глинистых и черноземах. Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.

Подкормка

Как правило, подкормки объединяем с поливами. Первая подкормка делается внесением азотных удобрений (1 ст. ложка карбамида на ведро воды), когда зеленый прирост достиг 10—15 см. Вторая подкормка — в начале июля (1—2 ст. ложки комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды). Третья — в начале августа (по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).

Мы уже говорили, что в первую вегетацию необходимо вырастать два сильных побега. Может так случиться, что из оставленных на кусте 2—3 почек начинают развиваться 5—6, а то и больше побегов. И если лишние не удалить, то куст превращается в "метлу", состоящую из слабых, коротких побегов, истощающих куст и малопродуктивных в будущем. Обломка лишних побегов производится, когда они достигнут 2—5 см. Вот и все! Больше никаких "зеленых операций" кроме удаления пасынков и чеканки в сентябре. Подвязывания побегов к колышку или шпалере, в первую вегетацию можно не делать.
Осенью, перед укрытием виноградных кустов, делаем влагозарядковый полив. Во второй половине октября укрываем куст, не обрезая его. Самый простой способ — укрытие землей. Для этого засыпаем почвой лунку, которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации. Кроме того, над головой куста делаем холмик высотой 20—25 см. При осенней посадке укрывку куста нужно производить более тщательно, увеличивая высоту холмика до 30 см, или укрывая дополнительно органическими материалами (ботва, солома, листья, хвоя и т. д.).
Хотим предостеречь от очень распространенной ошибки. Часто бывает так, что виноградарь сначала прикрывает лунку органическими материалами, а уже поверх них насыпает землю. При таком укрытии почки и побеги могут выпреть, так как при замокании органических материалов происходит процесс гниения.

grape-04


При укрытии кустов не землей, а только сухими органическими материалами, необходимо предотвратить их замокание, прикрыв сверху полиэтиленовой пленкой. Этот способ укрытия имеет и недостатки. Опасность для почек и побегов могут представлять мыши, которые устраивают в укрытии для себя зимовник и выгрызают почки, а иногда даже перегрызают побеги.


С.Сивчук,
Н.Мельниченко


 

Все права защищены. Разрешается републикация материалов с обязательным указанием ссылки на сайт    www.vashsvit.com.ua

Ulti Clocks content
Кто на сайте?
Сейчас 47 гостей онлайн

Анонс землячка